Pourquoi changer de chassis
Contenu du kit
Le démontage
Le montage
Retour
Le T-Maxx a un faible empattement, ce qui se traduit par de sérieuses difficultés en trial lorsque les pentes sont fortes, et par une instabilité en courbe lors des phases accélération ou freinage. Je me suis donc mis dans la tête de rallonger mon T-Maxx, sans en changer la cylindrée pour l'instant.
Augmenter l'empattement nécessite d'allonger la platine chassis, mais aussi les bras inférieurs. Si la platine peut être réalisée sans (trop) de difficulté et avec un outillage de base, il n'en va pas de même pour les bras inférieurs.
Je me suis donc tourné vers le marché, pour me mettre en quête d'une platine et des bras inférieurs.
Vous trouverez des solutions intéressantes, à tous les prix, notamment chez :
Les différents chassis que l'on trouve sont conçus pour monter un moteur classe 21 (3.5cc) ou supérieur.
Seule la solution New Era Models propose un support moteur pour les 2.5cc comme les 3.5cc.
J'ai opté pour XTM Racing, qui propose un kit complet à un prix raisonnable.
Il est livré dans une boite carton, et comporte le minimum nécessaire pour passer un T-Maxx en 3.5cc :
Le chassis est rallongé de presque 3cm, et les modifications de positionnement des éléments sont les suivantes :
Le cardan central avant n'est donc pas modifié en taille, seul le central arrière est rallongé. Si vous ne voulez pas utiliser les cardans métal livrés (personnellement, je ne les ai pas monté), vous pouvez utiliser la moitié femelle d'un cardan de roue d'origine Traxxas (ref: 4951X).
Pour monter votre moteur 2.5cc en réutilisant le support moteur d'origine, vous avez deux solutions :
L'axe de fixation commun aux deux montes correspond au trou le plus proche de la couronne (en avant, à gauche dans le sens de la marche).
Vous devez aligner le support moteur d'origine sur ce trou pour aligner correctement la couronne et la cloche.
J'ai réalisé rapidement un tel adaptateur (cf plan succint) :
Vue dessous | Vue dessus |
Commencez par déposer le réservoir, le résonnateur et le moteur.
Déposez ensuite toute la partie électronique, en notant l'utilisation de chaque vis de fixation (après avoir démonté un élément, je remet ses vis de fixation dessus, pour ne pas me poser de question au remontage ;-) ). Déposez simplement, ne désossez pas tout, ca ne sert à rien pour l'instant (laissez par exemple les paloniers et les tringleries en place).
Séparez le train arrière en enlevant par dessous les 4 vis qui maintiennent les bras inférieurs à la plaque de glissement, puis par dessus les 4 vis qui maintiennent la platine aux cellules.
Séparez le train avant en enlevant par dessous les 4 vis qui maintiennent les bras inférieurs à la plaque de glissement et les 2 vis qui maintiennent les axes de renvoi de direction, puis par dessus les 4 vis qui maintiennent la platine aux cellules.
Otez par dessous la vis qui se trouve dans le demi-cardan central arrière, côté boite (suis-je clair ...), puis faites glisser ce demi-cardan vers l'arrière pour le dégager de l'axe de sortie de boite.
Otez par dessous les huit vis qui retiennent la boite et qui sont cachées dans les bras inférieurs. Vous pouvez maintenant sortir la boite par le dessus.
Commencez par positionner les servos et le socle du récepteur. Le servo gaz /frein doit être monté tête à l'extérieur. Utilisez les vis fournies pour fixer ses supports, car les trous dans le chassis sont tous fraisés (seuls 2 sur 4 sont fraisés sur le chassis d'origine).
Si vous voulez monter les cardans métal, c'est maintenant. Si vous voulez conserver les cardans d'origine, changer le demi-cardan arrière et emmanchez-le maintenant sur la moitié solidaire du train arrière.
Positionnez la boite de vitesse (disque et plaquettes de frein en place) sur la platine, mettez les nouveaux bras inférieurs en place, et refixer les huit vis au travers des bras.
Fixez l'adaptateur moteur sur le support, en le fixant par les trois vis à tête fraisée qui ne correspondent pas aux axes de fixation de la platine.
Positionnez et fixez le moteur, en ajustant soigneusement l'espacement couronne / cloche (je glisse un morceau d'essui-tout entre les deux, je serre le moteur contre la couronne, et normalement l'espacement est ok).
Utilisez des boulons M3 nilstop de préférence.
Réassemblez les trains au chassis, en emboitant les demi-cardans centraux.
Positionnez le palonnier sur le servo gaz / frein, en lui donnant un léger angle pour l'amener un peu plus dans l'axe du frein.
La tringlerie des gaz est remontée en utilisant celle fournie dans le kit (la tige ayant une extremité fileté). En fonction de la course nécessaire à votre carburateur, utilisez la fixation au milieu ou à l'extérieur du palionnier, sur le dessus. Remontez les bagues d'arrêt et le ressort comme sur la photo.
Vous pouvez monter le bras de frein fourni dans le kit (comme sur la photo) qui est plus long que le bras d'origine, mais qui a l'inconvénient d'être beaucoup moins rigide.
La tringle de liaison utilisée entre le servo est le bras qui est fournie me parait un peu courte, j'ai repris la tringle de gaz d'origine, en positionnant l'arrêt du côté du servo.
Utilisez le trou le plus à l'extérieur sur le palonnier, en dessous de celui-ci.
Finissez le montage des derniers éléments, et le passage des cables et des durites en veillant à bien tout fixer.
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